Строю дом, возьмите меня в клуб.

Я невнятно высказался - (не в подвале) пол одного этажа=потолок другого. О подвесных потолках закрывающих коммуникации речи не было - это при новострое (для жилья) уже откровенные "костыли".

Навскидку электрика:
Одна шахта утопленная в стене (либо "Pfeiler") закрытая двумя слоями гиpсокартона в районе счётчика от подвала до верхнего этажа.
А там уже разводка по этажу - кпримеру розетки/сеть каждого этажа по полу этого этажа (снизу вверх), а свет/выключатели/роллады по полу верхнего этажа (сверху вниз)
В перекрытиях 1 большая дыра для шахты на этаж + мелкие дыры для светильников и выключателей).

Навскидку отопление/вода.
Одна шахта утопленnая в стене, закрытая гипсокартоном в районе котла от подвала до верхнего этажа.
Труб в изоляции по минимуму - 1 х Heizung Vorlauf + 1х Heizung Rücklauf на этаж + вода горячая/вода холодная. Heizkreise разводить уже на этаже и по полу через двери заводить в отдельные комнаты.

Всегда ложили в бетон.
Есть небольшая разница: сверлить отверстия под лампы в 50мм Filigrandecke или в 200мм бетона, постоянно натыкаясь на железо.

Компромисс по итогам:

То, что сверху вниз уже сейчас прокладывать трубы и заливать в бетон, то что снизу вверх уже потом прокладывать по готовой плите.)

Что с люфтунгом решил?

Меня архитектор/статикер сразу спрашивал где будут шахты тк в этих местах должно быть больше арматуры как в филиграндеке так и в бетоне который заливался сверху. Размер шахты под трубы люфтунга минимум 25х80(см)

Всем привет. Меня тоже интересует постройка дома. Так как тоже ищем грундщтук для дома. Хотел спросить за постройку келера. Видел в интернете предлагают готовый примерно 80 квадратов келлер. Привозят готовые плиты и соберают и стоит всё это 30 тысяч евро. И можно узнать сколько будет стоить келлер и сколько будет стоить поднятие стен и плиты перекрытия между этажом и крыша. Буду рад любой информации. За ранее спасибо

tronik писал(а):

В плате при высыхании образовались трещины.

На солнце наверное сушили?
Лучше если Sachkundigen Planer посмотрит, может быть нужно nachbehandeln / instandsetzen.

tronik писал(а):

Для подвала, в бетон накидали пустые трубки 25 мм. только на основную эл.разводку.
Sternverkabelung.
В каждое помещение один основной подвод, от него отводы по помещению.
Кроме того в каждое помещение по одной трубке, для тел, влан или крафтштром.
(позже посмотрю куда их использую)
Прокладывать планирую в основном 5 жильные (3 фазные) кабеля
Если этого не хватит, позже проложу недостающее.
Оставили в плате еще одну шахту на будущие разводки 40х40 см. Больше сделать без нарушения статики не рискнули.

Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.[/

Ставите на трещины гипсовые марки, наблюдаете раскрываются-не раскрываются. Стучите обычным молотком-если звонкий звук и неглубокий отпечаток-бетон хороший. Меряете прогиб плиты. Если 1/200 от пролёта-нормально. Если больше-считайте с армированием накосячили и надо усилять. Эти самые процедуры проделают и эксперты, только вдобавок проделают пару дырок сквозных для установления армирования или прибором пройдутся

[quote]Согласно нормам DIN 1045 (табл. 12), конечные значения деформаций усадки в железобетоне нормируются в соответствии с консистенцией бетона и условиями эксплуатации бетонной конструкции (во влажном или сухом воздухе); они лежат в пределах 0,1—0,6 мм/м, а в легком бетоне — до 2 мм/м. Склонность бетона к образованию трещин, кроме того, зависит также от фактора времени: процесс усадки в свежем бетоне происходит интенсивнее.

В результате быстрого высыхания цемент поглощает необходимую для схватывания воду из бетонной смеси, поэтому бетон «во избежание появления трещин следует регулярно увлажнять в течение длительного времени, пока возникающие в нем усадочные напряжения не смогут уже быть восприняты его внутренней структурой, которая стала достаточно прочной» [51].

[IMG]
Это обстоятельство необходимо особенно учитывать в летнее время при повышенных температурах наружного воздуха; в это время года свежеуложенный бетон должен быть защищен от солнца и ветра в течение 8—14 дней соломенными или им подобными матами. Через каждые 2—3 дня маты следует обливать водой, а если жара не спадает, то это мероприятие должно проводиться в течение всего периода схватывания бетона, т. е. 21 день. Наблюдаемое иногда обливание бетонной поверхности водой из шланга не рекомендуется, так как при этом цемент смывается с наружной поверхности бетона. На рис. 122 показана нижняя плоскость покрытой усадочными трещинами железобетонной монолитной плиты перекрытия, которая изготовлялась из товарного бетона марки 250 во время знойного июля при ветреной погоде; волосные трещины появились в первые дни после заливки бетона в опалубку и раскрылись в последующие недели до ширины 1 мм.

Исследование кубиковой прочности бетона покрытия, произведенное в соответствии с нормами DIN 4240 с помощью склероскопа, дало безукоризненные результаты. Однако ради безопасности конструкции и с целью защиты арматуры от коррозии трещины были залиты нерастворимой двухкомпонентной пластмассой.

Если при сильном трещинообразовании возникает подозрение по поводу возможных ошибок, допущенных при составлении бетонной смеси, следует взять пробы бетона из существующей бетонной конструкции и подвергнуть их лабораторному анализу, который бы определил прочность материала на сжатие.

Показать весь код

Без трещин никак не обойтись,они будут......ничего страшного.
Главное чтобы не увеличивались и не рвало дальше.

подвал всётаки.
штрайфен фундамент,или бигештайфе боденплата.
что у тебя там?

Тройник,

Один момент по поводу электрики и камня Поротон(может ты конечно в курсе, но так на всякий случай
unterputzdosen надо обязательно vollflächig eingipsen!
Иначе будет из розеток и выключателей дуть сквозняк. Испытал это к сожалению на собственном доме.
Нормально например для Kalksandstein берётся Kronenbohrer 72мм и дозы только фиксируешь гипсом или монтажной пеной. Для Поротона Kronenbohrer надо примерно на 82мм и дозу полностью загипсовать чтобы было luftdicht.

К сожалению подобные ошибки делают очень многие даже профессиональные электрики

lodka писал(а):

Нормально например для Kalksandstein берётся Kronenbohrer 72мм и дозы только фиксируешь гипсом или монтажной пеной. Для Поротона Kronenbohrer надо примерно на 82мм и дозу полностью загипсовать чтобы было luftdicht.
К сожалению подобные ошибки делают очень многие даже профессиональные электрики

Вообщето профессиональные электрики ставят Luftdichte Unterputzdosen типа таких
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.

karpinsk57 писал(а):

Вообщето профессиональные электрики ставят Luftdichte Unterputzdosen типа таких
Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.

Увы, стоят в 5 раз дороже а функцию свою(luftdichtigkeit) выполняют плохо.

И в KS-Stein тоже сверлят на 86мм, иначе уши мешают

lodka писал(а):

Увы, стоят в 5 раз дороже а функцию свою(luftdichtigkeit) выполняют плохо.

Пару лет уже на наружных стенах ставим эти дозы,никаких нареканий с тех пор нет.

polizei110 писал(а):

И в KS-Stein тоже сверлят на 86мм, иначе уши мешают

Ушки можно и откусить Наша фирма применяет кроны на 72 только когда надо добавить чтонибудь в старых помещениях,
чтобы не создавать больших разрушений В новых домах долько на 86 независимо от камней.